অভিশপ্ত তালকাডু – অতনু দত্ত

মাদ্দুর পৌঁছোবার আগেই গাড়িটা হঠাৎ করে বাঁ দিকে টার্ন নেওয়ায় ড্রাইভারের দিকে তাকাতে মৃদুভাষী ড্রাইভার মনু হেসে আশ্বস্ত করল রাস্তা ঠিক আছে, এটাই বরং শর্ট কাট। বাইরে বেরিয়ে ভালো ড্রাইভার সাথে পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের ব্যাপার। সেদিক থেকে এবার মনে হচ্ছে কপাল বেশ ভালো। নিশ্চিন্ত হয়ে আবার চারিদিকের দৃশ্যে মন দিলাম। হাইওয়ে ছেড়ে এই ভেতরের রাস্তাও বেশ ঝাঁ চকচকে। গাড়ি চলছে বোঝাই যাচ্ছে না। মনু বলল শিবসমুদ্রম ফলসে পৌঁছতে আরো ঘন্টাখানেক লাগবে। চারিদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ। মাঝে মাঝে দু একটা গ্রাম আসছে, কিছু দোকানপাট, ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা কিছু লোকজন। তারপর আবার একটানা রাস্তা। কোথাও বা একদমই অপ্রত্যাশিত জায়গায় রাস্তার ধারে গাছতলায় বসে রয়েছে ডাবওয়ালা। দূরে দিগন্ত জুড়ে ছোট ছোট সবুজ গাছে ঢাকা পাহাড়ের সারি। দেখলেই মন ভালো হয়ে যায়।

ব্যাঙ্গালোর ছেড়ে বেরিয়েছি প্রায় ঘন্টা দুই আগে। কয়েক জায়গায় অল্প ট্র্যাফিক ছাড়া তেমন কিছু একটা অসুবিধেয় পড়তে হয় নি। কোলকাতা থেকে ফুলদি বেড়াতে আসছে শোনার পর থেকেই আমাদের মধ্যে একটা এক্সাইটমেন্ট ছিল, সেটা আরো অনেকগুন বেড়ে গেল, যখন ফুলদি এবং ভাগ্নি তিন্নির কথায় দুম করে একটা দুদিনের বেড়ানোর প্রোগ্রাম চট জলদি বানানো হল। বাঙালী বেড়াতে পেলে আর কি চায়? শুধু একটা বাহানার প্রয়োজন।

নিজের গাড়িতে পাঁচজনের বেশি আঁটবে না, আর আমরা ছ জন, অগত্যা একটা ইনোভা ভাড়া নিলাম। সেটা হয়ে অবশ্য শাপে বর হল, না হলে এই যে চারিদিকের মনোরম দৃশ্যাবলী, প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য যা মনটাকে সতেজ করে তুলেছে, সকালটাকে করেছে মুচমুচে, সেটা আর উপভোগ করা হত না, উপরন্তু গুগল বাবুর কাছে রাস্তার খোঁজ করে করে হাঁপিয়ে যেতাম।

পাক্কা সোয়া ঘন্টা পরে পৌঁছলাম শিবসমুদ্রম। জায়গাটাকে যদিও অফিশিয়ালি শিভানাসমুদ্রম বলে, তবু শিভাসমুদ্রম বা শিবসমুদ্রম নামেই পরিচিতি বেশী । এখানেই আছে ভারতে প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় হাইড্রো-ইলেক্ট্রিক প্ল্যান্ট যা কিনা স্থাপিত ১৯০২ সালে। কাবেরী নদী এখানে এসে দু ভাগে বিভক্ত হয়ে ঝাঁপ মেরেছে পাহাড় থেকে এবং কিছুটা দূরে গিয়ে শিবসমুদ্রমকে ঘিরে আবার এক হয়ে এগিয়ে গেছে। কাজেই শিবসমুদ্রমকে কাবেরী নদীর একটা বড় দ্বীপও বলা যেতে পারে। প্রধান জলপ্রপাত এখানে দুটো। একটার নাম গগনচুক্কি অন্যটা বরাচুক্কি। আমরা এসেছি গগনচুক্কিতে। দেখতে বেশী সুন্দর এটাই। তাছাড়া বরাচুক্কি আমাদের আগে একবার ঘোরাও হয়ে গেছে।

গাড়ি থেকে নামতেই সব কিছু ছাপিয়ে আমাদের কানে এলো প্রপাতের আছড়ে পড়া জলের তুমুল গর্জন । এগিয়ে গেলাম এবং মুগ্ধ ও নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম বেশ খানিক ক্ষণ। সামনে সে এক অদ্ভুত মনোরম দৃশ্য। আমাদের উলটো দিকের পাহাড় থেকে দুধ সাদা জলের বিশাল স্রোত নানান ধারায় ভাগ হয়ে প্রবল বেগে আছড়ে পড়ছে অনেক নীচে, সঠিক বলতে গেলে প্রায় ৩২২ ফিট নীচে। আর সেখান থেকে ঘন ধোঁয়ার মত শুভ্র জলকণা মেঘের মত উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে। কোথাও আবার জল পড়ছে ধাপে ধাপে। জলের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারছে জেগে থাকা পাথরের টুকরো। জলপ্রপাতের দুপাশে আরো অনেক ছোট ছোট জলধারা সবুজ গাছ গাছালির ফাঁক দিয়ে সাদা দাগ কেটে নেমে যাচ্ছে নীচে। সামনের পাহাড়টা আমাদেরকে তিন দিক থেকে ঘিরে রয়েছে। একটা সিঁড়ি আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে নেমে গেছে অনেক নীচে পর্যন্ত একটা ভিউ পয়েন্টে। সেটা বেয়ে আমরা সবাই পৌঁছে গেলাম জলপ্রপাতের আরো অনেক কাছে। প্রচুর ফোটো ভিডিও সেলফি তোলা হল, তারপর আখের রসে শরীর ঠান্ডা করে আমরা রওনা দিলাম আমাদের পরবর্তী গন্তব্য তালকাডুর দিকে। অভিশপ্ত তালকাডু…

তালকাডুর দূরত্ব শিবসমুদ্রম থেকে প্রায় তিরিশ কিলোমিটার। আকাশে তখন রোদ আর মেঘের লুকোচুরি। সেই খেলা দেখতে দেখতে একটু পরেই পৌঁছে গেলাম অভিশপ্ত শহর তালকাডু। হ্যাঁ ঠিকই পড়ছেন অভিশপ্ত শহর। ভাগ্য এবং বিশ্বাসঘাতকতার হাতে বিপর্যস্ত এক নারীর অন্তর থেকে উঠে আসা কিছু অভিশম্পাত যা কিনা আজকের দিনেও সত্যি। বলব আপনাদের সেই গল্প। শুধু অভিশাপের গল্প নয় তালকাডুর সঙ্গে জড়িত বাকি গল্পও বলব, তবে তার আগে চট জলদি সেরে নিই আমাদের বেড়ানোর কাহিনী।

তালকাডুতে নেমেই সবার প্রথমে যা চোখে পড়ল তা হল চারপাশে বালির প্রাচুর্য্য। কাবেরী নদীর পারে পরিচিত পাথর এবং সবুজের মাঝে যা কিনা একদমই বেমানান । আমরা নামলাম এক সুপ্রাচীন শিব মন্দিরের সামনে। নাম লেখা রয়েছে শ্রী বৈদ্যেশ্বর মন্দির। উল্টোদিকে সম্পূর্ণ পাথরে বাঁধানো বিশাল এক জলাশয়। বাইরে জুতো জমা করে, গাইডদের পাশ কাটিয়ে ঢুকলাম মন্দিরে। ঢুকেই মনে হল সময় যেন এখানে থমকে আছে। পাথরের মন্দিরের চারিদিকে অপূর্ব কারুকার্য যা কালের প্রকোপে স্বাভাবিক ভাবেই ম্রিয়মাণ। প্রধান দরজার দু পাশে দুই দ্বারপালের মুর্তি। মন্দিরের ভেতরের কারু কাজও বাইরের মতই। ভেতরে শিবের আরেক রূপ ভগবান বৈদ্যেশ্বর এর মুর্তিকে প্রণাম করে বেরিয়ে এসে মন্দির প্রদক্ষিণ করতে গিয়ে নজরে পড়ল পেছনে পাশাপাশি পাঁচটি ছোট ঘরে পঞ্চ শিবলিঙ্গ।

এই মন্দির দশম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত গঙ্গা্বংশ, চোলবংশ এবং হোয়শালা বংশের আমলে পর্যায়ক্রমে তৈরী হয়েছে। প্রত্যেক রাজবংশের ভিন্ন স্থাপত্যশৈলীর পরিস্কার ছাপ রয়েছে মন্দিরের বিভিন্ন অংশে। তবে সে সব বোঝা বিশেষজ্ঞের কাজ, আমরা তো এসেছি শুধু বিস্মিত হতে, মাথা  নীচু করে ইতিহাসকে শ্রদ্ধা জানাতে।

রোদে তেতে যাওয়ায় মন্দিরের চার পাশে পাথরের উঠোনে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল বেশ, তাই তড়িঘড়ি করে  মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে দেখলাম বাকি আর চারটি মন্দিরের রাস্তা চলে গেছে ডানদিকে। জুতো পরে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম । কয়েক ধাপ সিঁড়ি চড়ার পরে একটা টিনের ছাদ দেওয়া রাস্তা। রাস্তা বলা মনে হয় ঠিক হবে না, কারণ নীচে শুধু বালি আর বালি। আমার তো জয়শলমীরের মরুভূমির কথা মনে পড়ে গেল। সেই একই রকম ভাবে বালি ঠেলে ঠেলে এগিয়ে যাওয়া। কিছুটা যেতেই বুঝলাম অনভ্যাসের ফলে চলাটা কত কঠিন হয়ে উঠেছে। আশেপাশে যেদিকে তাকাই শুধু বালি আর বালি, তার মাঝে বড় বড় ইউক্যালিপ্টাস গাছ। চলতে চলতে প্রথমেই পেলাম শ্রী মরালেশ্বরের মন্দির। তারপর যথাক্রমে শ্রী পাতালেশ্বর, শ্রী কীর্তি নারায়ণ এবং শ্রী অর্কেশ্বর মন্দির। উল্লেখযোগ্য সব কটি মন্দিরই আমরা বালির যে উচ্চতায় হাঁটছিলাম তার নীচে। সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে হয়। বোঝা যাচ্ছিল সব কটা মন্দিরই বালি খুঁড়ে বের করা হয়েছে এবং চারিদিকে পাথরের দেওয়াল দেওয়া হয়েছে যাতে আবার বালি না ঢেকে ফেলতে পারে মন্দিরগুলো। মন্দির দেখে ওই বালির মধ্যে বেশ অনেকটা রাস্তা হেঁটে যখন আবার গাড়ির কাছে পৌঁছলাম, তখন আমাদের সকলেরই অবস্থা শোচনীয়।

এরপরের গন্তব্য কাবেরী নদীর পার। নদীর পারে পৌঁছনর আগেই পেলাম বিশাল বড় বড় গাছে ঘেরা ছায়া ঢাকা একটা জায়গা, যেখানে পার্কের মতই প্রচুর বসার ব্যবস্থা এবং নানান রকম চটপটা খাবার, আইসক্রিম সাঁতারের কস্টিউম আর ছোট খাট গিফট আইটেমের দোকান। পুরো এলাকাটা যথেষ্ট পরিস্কার। গাছের তলায় চেয়ার টেবিল পেতে সাউথ ইন্ডিয়ান লাঞ্চের ব্যাবস্থাও ছিল অবশ্য। ওখানে গিয়ে প্রথমে যে কাজটা সারলাম তা হল একটা সুন্দর বাঁধানো জায়গায় বসে জমিয়ে পেটপূজো। বাড়ি থেকে সাথে আনা দিদির রাঁধা একটা ফাটাফাটি চিকেন এবং ঘী মাখানো নরম রুটি খেতে গিয়ে বুঝলাম কি পরিমাণে খিদে পেয়েছিল।

খাওয়ার পরে শরীরে মনে প্রশান্তি নিয়ে গেলাম নদীর পারে। এখানে কাবেরী নদী চলার পথে একটা দুরন্ত বাঁক নিয়েছে। প্রায় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী। আমরা যে পারে সেখানে বাঁকের কারণে জলের গভীরতা এবং বেগ দুইই অত্যন্ত  কম। নীচে পাথর কুচি এবং বালি থাকায় জলও স্বচ্ছ। সব মিলিয়ে জলে নেমে দাপাদাপি করার পক্ষে একেবারে আদর্শ জায়গা। দেখলাম যথারীতি নদীর অগভীর জল ভর্তি শুধু মানুষ আর মানুষ। একেবারে ছোট বাচ্চা থেকে বুড়ো পর্যন্ত। অবশ্য জলে নামলে সবাই বাচ্চা, সেটা বেশ উপলব্ধি করতে পারছিলাম। অনেকে আবার কোরাকল ভাড়া করে চলে যাচ্ছিল নদীর একটু ভেতরে। বলে রাখি কোরাকল হচ্ছে বিশালাকৃতি শক্ত ঝুড়ির নীচে চামড়া লাগিয়ে তৈরী করা এক গোলাকার নৌকো।  আমার জলে নামার প্রবল ইচ্ছে থাকলেও বাকিদের অসহযোগ আন্দোলনে হার মেনে, তালকাডুকে বিদায় জানিয়ে চললাম পরবর্তী গন্তব্যের উদ্দেশ্যে।

ইচ্ছে ছিল পথে সোমনাথপুরের বারো শো শতাব্দীর প্রাচীন মন্দিরটাও দেখে নেওয়া। কিন্তু বালিতে হেঁটে পায়ের যা অবস্থা হয়েছিল তাতে আর রিস্ক না নিয়ে সোজা চলে গেলাম শ্রীরঙ্গপত্তনম হয়ে মাইশোরকে বাঁয়ে রেখে কৃষ্ণরাজ সাগর ড্যামের পাশে নদীখাতে তৈরী বৃন্দাবন গার্ডেনের ভেতরে আমাদের বুক করে রাখা হোটেলে।

সেখানে কিছুক্ষণ চিৎপাত হয়ে পড়ে থেকে, গরম জলে ভাল করে স্নান সেরে দেখলাম শরীর আবার মোটামুটি চাঙ্গা হয়ে উঠল। ফের বেরিয়ে পড়লাম সন্ধের আগেই সেই বহু পরিচিত বৃন্দাবন গার্ডেনে একটু এদিক সেদিক ঘুরতে, যেদিকে ইচ্ছে মোবাইল আর ক্যামেরা তাক করে খচাৎ খচাৎ করে ফোটো আর সেলফি তুলতে। যেহেতু ওখান থেকে কোথাও ফিরতে হবে না, যেতে হবে না, তাই যতক্ষন প্রাণ চাইল বা বলা যায় শরীর অনুমতি দিল, ঘুরে বেড়ালাম। কিছুমিছু খেলাম, অল্পস্বল্প কেনাকাটি হল। তারপর হোটেলে ফিরে জম্পেশ একখানা ডিনার সেরে (আমি টায়ার্ডনেস কাটানোর জন্য একটা শক্তপোক্ত মাছরাঙ্গার সাহায্যও নিয়েছিলাম অবশ্য) রুমে এসে বডি ফেলে দিলাম। টিভিতে জমাটি খেলা চলছিল, বুঝলাম দেখার ক্ষমতা নেই, তাই পাকামো না করে ডুব দিলাম গভীর ঘুমে।

পরের দিনের বিবরণ একটু শর্টে সারা যাক। বেশ বেলায় ঘুম থেকে উঠে, ব্রেকফাস্ট সেরে চেক আউট করে গেলাম সেন্ট ফিলোমেনাস চার্চ। ওখান থেকে মাইশোরে সরকারি কাভেরি এম্পোরিয়ামের বিশাল শোরুম। অল্প কেনাকাটি হল। তারপর লাঞ্চ সেরে ফেরার পথে ঢুঁ মারলাম রঙ্গানাথিট্টু বার্ড স্যাঙ্চুয়ারিতে। ওখানে ঢুকেই বিশালাকৃতি বটগাছ, বাঁশঝাড়, লতাপাতা, আর তার মাঝে চলার রাস্তা দেখে কেন যেন জুরাসিক পার্কের সেই জঙ্গলটার কথা মনে পড়ে গেল। এই বুঝি বাঁশঝাড়ের পেছন থেকে উঁকি দেবে একখানা জলজ্যান্ত টি-রেক্স।

আকাশ তখন একদম কালো, আর টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। তারই মাঝে তাড়াহুড়ো করে কিছু দুর্লভ পাখি আর কয়েকটা ছ্যাবলা টাইপের দাঁত বের করা, মেঘলা দিনেও মাঝ নদীতে জেগে থাকা পাথরে রোদ পোহানো কুমীর দেখে বেরিয়ে পড়লাম ঘরে ফেরার পথে। পৌছলাম সন্ধের একটু পরে।

না না ভুলিনি মোটেই। শুধু সাদামাটা ভ্রমণ কাহিনী নয়, গল্প শোনাব বলেছিলাম। এক দুঃখিনী নারীর দুঃখের গল্প, অভিশাপের গল্প। সেই অভিশাপ সত্যি হয়ে ওঠার গল্প। শুরুর থেকেই শুরু করা যাক তাহলে।

কাবেরী নদীর ধারে এক ছোট্ট গ্রাম। সেখানে থাকত দুই ব্যাধ। একজনের নাম তাল, আরেক জন কাডু। দুজনেই দক্ষ শিকারি। খুব বীর। জঙ্গলের জংলী পশুদের ভয় পায় না মোটেই বরং জংলী পশুরাই যেন ভয় পায় এদের দুজনকে।

একদিন শিকারে গিয়ে গভীর জঙ্গলে যেখানে কখনো মানুষ ঢোকে না, সেখানে নানান গাছের মাঝে এক বিশাল শিমূল গাছ দেখে ওরা কাঠের লোভে কাটতে আরম্ভ করে গাছটাকে। কুড়ুলের কয়েক কোপ মারতেই দেখে গাছের গা বেয়ে নামছে তাজা রক্ত। খুব ভয় পায় দুজনে। বোঝে এ নিশ্চয় ভগবানের লীলা। কি করবে বুঝতে না পেরে দুজনেই যখন হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে, তখনই ভগবান শিবের আওয়াজ ভেসে আসে গাছের ভেতর থেকে। নিজের পরিচয় দেন উনি। দুই ব্যাধের মনে প্রশ্ন জাগে উনি গাছের ভেতরে কেন আছেন।

শিব ঠাকুর বলেন বহু আগে ঋষি সোমদত্ত তাঁর ১৬০০০ শিষ্য নিয়ে সিদ্ধাশ্রমের খোঁজে বেরিয়েছিলেন সোমার্ক পাহাড়ে শিব আরাধনার জন্য। রাস্তায় ওই জায়গাতেই বুনো হাতির আক্রমণে প্রাণ যায় ঋষির এবং পুনর্জন্ম হয় বুনো হাতি হয়ে। ঋষি কিন্তু কিছু ভোলেন না, তার হাতিরূপি সঙ্গী সাথীদের নিয়ে প্রতিদিন ওই শিমুল গাছটিকে শিব জ্ঞানে পুজা করতে থাকেন। যথাসময়ে শিব ঠাকুর তাঁদের দেখা দেন এবং মোক্ষ প্রদান করেন। সেই থেকে ওই গাছের ভেতরে শিব ঠাকুরের বাস।

তারপর ভগবান শিব ওদের দুজনকে নির্দেশ দেন জঙ্গলের বিভিন্ন ফুল, লতা পাতা শিকড় দিয়ে ওনার ক্ষতর চিকিৎসা করতে। নিরাময় হওয়ার পরে তাল ও কাডুকে ভগবান শিব ‘প্রমথ’ উপাধি দেন (শিবের চেলা চামুন্ডাদের প্রমথ বলা হয়) এবং নিজেই নিজেকে জড়ি বুটি দিয়ে চিকিৎসা করে সুস্থ করে তোলার জন্য শিবের নাম হয়ে যায় বৈদ্যেশ্বর, যে নামের মন্দির এখন তালকাডুর প্রধান আকর্ষণ। জায়গাটার নামও হয়ে যায় ওই দুই ব্যাধের নামে, তালকাডু।

এ তো গেল লোক কথা। এবার ইতিহাসের কথা বলি, অভিশাপের কথা বলি।

তালকাডুর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথিতে। ২৪৭ থেকে ২৬৬ সালের কাছাকাছি। গঙ্গা বংশের রাজা হরিভার্মা প্রথম তালকাডুতে বসবাস শুরু করেন। তখন তালকাডুকে দলভনপুরা বা গজারণ্যও বলা হত। তখন থেকেই তালকাডু গঙ্গা বংশের রাজাদের রাজধানী এবং এক সময়ে অধুনা ব্যাঙ্গালোর, মাইশোর, মান্ডিয়া, হাসান, কোলার প্রভৃতি অঞ্চল তালকাডুর অধীনস্থ ছিল। সেই গঙ্গা বংশের রাজাদের রাজত্ব চলে একাদশ শতাব্দী অবধি। তারপর চোল বংশের শক্তিশালী রাজা এসে যুদ্ধে হারিয়ে দখল করে নেন তালকাডু রাজ্য। পরের একশ বছর ধরে চলে ওখানে চোল বংশের রাজত্ব। তালকাডুর নাম বদলে রাখা হয় রাজারাজাপুরা। চোলদের তাড়িয়ে এর পর তালকাডু দখল করেন হোয়শালা বংশের রাজা বিষ্ণুবর্ধন। উনিই তালকাডুতে নির্মান করেন বিখ্যাত কীর্তি নারায়ণ বিষ্ণু মন্দির। তালকাডু এবং আশেপাশের আরো ছটি শহর শুদ্ধ জায়গাটার নতুন নামকরণ হয়েছিল জননাথাপুরা। অন্য শহর গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বড় শহর ছিল মালিঙ্গি যা ছিল তালকাডুর ঠিক উল্টো দিকে কাবেরীর অপর পারে।

চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হোয়শালা বংশের হাতে থেকে তালকাডু হাত বদল হয়ে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অধীনে এসে পড়ে। দূরত্বের কারণে তালকাডুর শাসনের ভার এসে পড়ে শ্রীরঙ্গপত্তনমের রাজার ওপর যা তখন বিজয়নগরের অধীনস্থ ছিল।

এভাবেই বেশ চলছিল। সালটা ছিল ১৬১০। শ্রীরঙ্গপত্তনমের শাসক তখন তিরুমালা রাজা । তাঁকে শ্রীরঙ্গরায় ও বলা হত। পাশেই মাইশোরের রাজা সে সময় রাজা ওয়াদিয়ার প্রথম (১৫৫২ – ১৬১৭) দুই রাজার মধ্যে ভেতরে রেষারেষি থাকলেও ওপরে ওপরে যথেষ্ট বন্ধুত্বপূর্ন সম্পর্ক ছিল।

তিরুমালা রাজার ছিল দুই রানী। ছোট রানীর নাম আলামেলাম্মা। রানী যেমন ছিলেন রূপসী তেমনই বিদুষী ও গুণবতী। সাথেই কূলদেবী শ্রীরঙ্গনায়িকার একনিষ্ঠ সেবিকা। রাজ্য পরিচালনায় ছোট রানীর পরামর্শ ছাড়া এক পাও চলতেন না রাজা তিরুমালা। রানী আলামেলাম্মার চর্চা তখন আরো এক কারণে শ্রীরঙ্গপত্তনম ছাড়িয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তা হল রানীর গয়নার সংগ্রহ। নানান বিখ্যাত অমূল্য হীরে জহরতে ভরা ছিল সেই গয়নার ভান্ডার। কেউ বলে রানী নাকি পুজো আর্চার সময় সব গয়না পরাতেন নিজেদের কূলদেবীকে, আবার কেউ বলে রানী নাকি সমস্ত গয়না উৎসর্গ করেছিলেন কূলদেবীর নামে। তবে গয়না থাকত রানীর জিম্মাতেই।

সব ঠিক ঠাক চলছিল, কিন্তু কার যে কুদৃষ্টি লাগল, অন্ধকারের কালো ছায়া নেমে এল শ্রীরঙ্গপত্তনমে। তিরুমালা রাজা আক্রান্ত হলেন এক কাল ব্যাধিতে। দেশ বিদেশের অনেক চিকিৎসক অনেক বৈদ্য আনানো হল। সবাই প্রাণপণ চেষ্টা করেও চিকিৎসায় অকৃতকার্য হয়ে শেষে অক্ষমতা স্বীকার করে নিলেন। একে একে সব আশার আলো নিভে যাচ্ছিল। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনে শেষ চেষ্টা হিসেবে রাজা ঠিক করলেন উনি যাবেন ভগবান বৈদ্যেশ্বরের শরণে। রাজ্যপাট সামলানোর দায়িত্ব ছোট রানীর হাতে সঁপে উনি বড় রানীকে নিয়ে রওনা দিলেন তালকাডুর উদ্দেশ্যে।

তালকাডুতে গিয়ে লাভ খুব একটা হল না। মারণ ব্যাধি ততদিনে অনেক গভীরে জাল বিস্তার করেছে। ধীরে ধীরে রাজা এগিয়ে যাচ্ছিলেন নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে। ছোট রানীর তখন প্রায় পাগল হওয়ার উপক্রম। একদিকে রাজার দেওয়া রাজ্যপাট সামলানোর আদেশ, অন্য দিকে মরণাপন্ন স্বামীর পাশে থাকার তীব্র ইচ্ছা।

শেষে আর থাকতে না পেরে তিনি সাহায্য চেয়ে পাঠালেন মাইশোরের মহারাজার কাছে। রাজদূত পাঠিয়ে অনুরোধ করলেন, যে কটা দিন রানী আলামেলাম্মা তালকাডুতে স্বামীর কাছে থাকবেন, মাইশোরের মহারাজা যেন তাঁর রাজ্যপাট পরিচালনার কাজটা সামলে নেন। সানন্দে অভয় দিলেন মাইশোরের মহারাজা।

ওদিকে তিরুমালা রাজার জীবন প্রদীপ তখন টিমটিম করে কোন রকমে জ্বলছে। রানী আলামেলাম্মা তালকাডু পৌঁছনর কয়েক দিনের মধ্যেই নিভে যায় সেই প্রদীপ। আকাশ ভেঙ্গে পড়ে রানীর মাথায়। শোকে বিহ্বল রানী যখন নিজেকে সামলে নেওয়ার লড়াইয়ে ব্যস্ত, তখনই খবর পেলেন, তাঁর রাজ্য শ্রীরঙ্গপত্তনম সরকারী ভাবে  দখলে নিয়েছে মাইশোরের মহারাজা।

শুধু রাজ্য নিলেই তো চলবে না, রাজার নজরে সেই বিখ্যাত গয়নাগুলোও তো ছিল। কোথায় গেল সেই সব গয়না? খোঁজ খোঁজ… অবশেষে জানা গেল গয়না রানী সাথেই নিয়ে গিয়েছেন তালকাডুতে। কেউ বলে শুধু গয়না নয়, মহারাজার নজর রানী আলামেলাম্মার ওপরও ছিল। সে যাই হোক, মহারাজা গয়না না পেয়ে সৈন্য পাঠালেন তালকাডুতে রানীকে গয়না সমেত বন্দী করে নিয়ে আসার জন্য।

মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত রানী সৈন্য পৌঁছবার পরে নিজের যত গয়না ছিল শাড়ির আঁচলে জড়িয়ে আত্মহত্যা করলেন, আশ্রয় নিলেন কাবেরীর গভীর শীতল জলের নীচে এবং জলে ঝাঁপ দেওয়ার ঠিক আগে উচ্চারণ করলেন তিনটি অভিশাপ যা কিনা আজও সত্যি হয়ে আছে। আজও তাড়া করে বেড়াচ্ছে যারা যারা ভুক্তভোগী তাঁদেরকে। রানীর সেই মুখনিসৃত শব্দ…

“তালকাডু মরালাগী…”

“মালিঙ্গি মড়ুওয়াগী…”

“মাইশুরু ধোরেগে মাক্কালাগাদে হোগালি…”

তালকাডু ভরে যাক বালিতে…

মালিঙ্গির ওপরে জলের ঘুর্নী বয়ে যাক…

মাইশোরের মহারাজা নির্বংশ হোক…

 জলে ঝাঁপ দেওয়ার আগে রানীর হাত ফস্কে একটা মুক্তোর নথ শুধু পড়ে যায়, যা কিনা আজও রাখা আছে শ্রীরঙ্গপত্তনমের কূলদেবী শ্রীরঙ্গনায়িকার মন্দিরে যেখানে রানী আলামেলাম্মারও মূর্তি রয়েছে কূলদেবীর পায়ের কাছে একনিষ্ঠ ভক্ত হিসেবে।

কাহিনী এখানেই শেষ নয়। বরং বলা যায় এখান থেকে শুরু।

আলামেলাম্মার এই তিন অভিশাপকে সত্যি প্রমান করার জন্যই যেন, সময়ের সাথে সাথে কাবেরী নদীর বাঁকের ঘুর্নী ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলে মালিঙ্গি শহরকে। পুরনো মালিঙ্গি চলে যায় কাবেরী নদীর গর্ভে। এখনো নদীর ওপারে মালিঙ্গি রয়েছে অবশ্য, তবে তা ‘হোসা মালিঙ্গি’। হোসা মানে নতুন। মজার ব্যাপার হল, মালিঙ্গি শহর ডুবে যাওয়ার পর কাবেরীর সেই ভয়ংকর ঘুর্ণীও ধীরে ধীরে গায়েব হয়ে যায়। এখন তো কোরাকল করে আরামসে ঘুরে আসা যায় নদীর সেই কুখ্যাত ওপার থেকে।

আরও অদ্ভুত ভাবে তালকাডু শহরে কোথা থেকে যেন বালি এসে ঢেকে দিতে শুরু করে সব ঘর, বাড়ি, মন্দির। বালির ভয়ে শহরের লোকেরা ধীরে ধীরে সরে যেতে থাকে আরো ভেতরের দিকে। তৈরী হয় প্রায় তিরিশ থেকে চল্লিশ ফুট উঁচু এক বালিয়াড়ি যা এখন প্রায় বারো বর্গ কিলোমিটার এরিয়া জুড়ে রয়েছে। যার তলায় বিশেষজ্ঞদের মত অনুযায়ী প্রায় তিরিশ খানা মন্দির এবং পুরনো তালকাডু শহর চাপা পড়ে রয়েছে এখনো। সাম্প্রতিক খনন কার্যে বালির নীচে আরো অনেক কিছুর সাথে পাওয়া গেছে এক অসম্পূর্ন দেওয়াল পুরনো শহরের মাঝামাঝি, যা প্রত্নতত্ত্ববিদদের মতে ছিল এক অসফল প্রচেষ্টা বালি আটকে শহরটাকে বাঁচানোর। তা আর হয়ে ওঠে নি, কারণ দেওয়ালের উচ্চতা ছিল পনের ফুট আর বালি তিরিশ থেকে চল্লিশ ফুট। এখনো প্রতি বছর ওই বালির পাহাড় দশ থেকে বারো ফুট ভেতরে ঢুকে চলেছে। বেশ কয়েকজন বৈজ্ঞানিক এই কান্ডকে এক অদ্ভুত প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন যা আবার অন্য বিশেষজ্ঞরাই মানতে পারেন নি। শুধু এটুকু মেনেছেন, বালি জমা শুরু হয়েছিল প্রায় ওই সময়েই। ১৬০০ থেকে ১৭০০ সালের মাঝামাঝি কোন একটা সময়ে।

তার চেয়েও আশ্চর্যের ব্যাপার হল মাইশোরের মহারাজাদের উত্তরাধিকারের অভাব। ওই অভিশাপের সময় রাজা ওয়াদিয়ারের চার পুত্র ছিল। তাঁদের মধ্যে তিন পুত্র হঠাৎ এক দুর্ঘটনায় মারা যায়। বেঁচে থাকে সবেধন নীলমনি এক সন্তান ইম্মাদী রাজা। ইতিমধ্যে রাজা নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হন। যখন উনি মৃত্যুশয্যায়, তখন স্বপ্নে আলামেলাম্মাকে দেখেন এবং ক্ষমা চান। তাঁরই নির্দেশে প্য্যালেসের ভিতরে নির্মিত হয় আলামেলাম্মার মুর্তি এবং আজ পর্যন্ত তা রাজ বংশের পূজো পেয়ে আসছে নিজেদের কূলদেবীর সাথে। এমন কি দূর্গাপূজোর সময়ে মাইশোরের বিখ্যাত দশেরা উৎসবের শুরুতেও আলামেলাম্মার পূজো করা হয়।

কিন্তু তাতেও সুরাহা কিছু হয় নি। ক্ষমা করেন নি আলামেলাম্মা। রাজা ওয়াদিয়ারের এক মাত্র সন্তান, তাঁকেও সিংহাসনে বসার এক বছরের মধ্যে হত্যা করা হয়। শেষ হয়ে যায় রাজা ওয়াদিয়ারের বংশ। শুরু হয় দত্তক নিয়ে বংশ রক্ষার পরম্পরা।

মাইশোরের মহারাজাদের বংশলতিকায় নজর বোলালেই বোঝা যায় কি ভাবে রাজবংশে নিয়মিত ভাবে এক প্রজন্ম ছাড়া ছাড়া ছেদ পড়ে এসেছে। মহারাজা কান্তিরাভা নরাসিরাজা তো পুত্র কামনায় ১৮৩ টি বিয়ে করে অবশেষে একটি পুত্র সন্তান পেয়েছিলেন, এবং সেই সন্তানও বেশী দিন বাঁচে নি। বেশ কয়েকবার রাজবংশের উত্তরাধিকারী খুন হয়েছেন। খুব বেশী হলে কোন কোন মহারাজা এক প্রজন্ম উত্তরাধিকারী পেয়েছেন, আর ভেবেছেন বুঝি শেষ হল অভিশাপ। কিন্তু আবার পরের প্রজন্মে একই কাহিনী। এসব ক্ষেত্রে যাদের রাজা করা হয়েছে, তাঁরা সবাই হলেন দত্তক পুত্র। যদিও দত্তক নেওয়া হয়েছে রাজ বংশেরই কাউকে, যেমন ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে ইত্যাদি।

কয়েক বছর আগেই প্রয়াত মহারাজা শ্রীকান্ত দত্ত ওয়াদেয়ারের বাবা মহারাজা জয়াচামরাজেন্দ্র ওয়াদেয়ার ছিলেন তাঁর আগের রাজার দত্তক সন্তান। আবার মহারাজা শ্রীকান্ত দত্ত ওয়াদেয়ারও ছিলেন নিঃসন্তান। ওনার দত্তক পুত্র মহারাজা যদুবীর ওয়াদেয়ার আপাতত এক পুত্র সন্তানের জনক। অনেক পন্ডিত ও জ্যোতিষীর মতে আলামেলাম্মার অভিশাপ শেষ হয়ে আসার সময় হয়েছে, এবং যদুবীরের সন্তান তারই প্রতীক। তবে কেউ আবার এও বলছে সবে তো এক প্রজন্ম। প্রমাণ হবে পরের প্রজন্মে। কাজেই আলামেলাম্মার অভিশাপ আছে না নেই তা শুধু সময়ই বলবে।

** নীচে অন্য ছবির সাথে আলামেলাম্মার সেই মুক্তোর নথের ছবি এবং ওয়াদিয়ার বংশের বংশলতিকা